- Утеплювач для вхідних дверей
- Як утеплити залізні двері зсередини
- Як утеплити двері зовні
- теплоізоляція коробки
- Чим утеплити щілини в дверях
- Відео
Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!
Холод і волога - одвічні проблеми сталевих стулок. Тепло витікає назовні через метал, на якому ще до того ж з'являється конденсат. Позбутися від цих проблем зі вхідними дверима квартири, будинку або дачі можна тільки утепленням. Спочатку потрібно вибрати відповідний утеплювач, а потім вивчити конструкцію полотна. Обидва ці фактори зумовлюють техніку монтажу.
Утеплювач для вхідних дверей
Вид теплоізоляції вибирають по розташуванню металевої стулки - всередині під'їзду або зовні будинку, на кордоні з вулицею. Найефективніші варіанти - це волокнисті матеріали (м'які утеплювачі) і пінопластові листи (жорсткі). Додатково з ними застосовують пенофол і монтажну піну (пінополіуретан).
Пенофол
Спінений еластичний пінополіетилен, структура якого складається з рівномірних закритих осередків. Ще матеріал покритий фольгою з однієї або двох сторін. Переваги пенофола:
- Відмінні теплоізоляційні властивості. Коефіцієнт теплопровідності цього матеріалу - 0, 031 Вт / (м * К). Значить, сантиметр пенофола замінить 1, 2 см пінополістиролу, 4, 5 см мінеральної вати і 15 см цегляної стіни.
- Ефективна вологозахист. Його часто використовують як гидробарьер всередині металевого полотна.
- Відмінна звукоізоляція.
- Пожежна безпека. Пенофол відноситься до важкозаймистих і важкогорючих класу утеплювачів.
- Екологічність. Матеріал нетоксичний, запахів не відтворює. Безпечний для людини, тварин і продуктів харчування.
- Довговічність. Термін служби - 80-90 років без втрати властивостей.
Пінофолом частіше доповнюється інший, основний утеплювач для вхідних металевих дверей (жорсткий або м'який). Єдиний виняток - райони з теплими зимами (середня або південна смуга Росії, наприклад). Там цей матеріал можна застосовувати навіть як самостійний варіант.
жорсткі утеплювачі
Пінопласт (пінополістирол) - це спінений полімер, який є одним з кращих утеплювачів для металевих стулок. Майже вся його структура (96%) - це закриті гранули з повітрям всередині. Переваги матеріалу:
- Відмінний захист від холодів. Теплопровідність пінопласту - 0, 03-0, 045 Вт / (м * К). Якщо порівнювати, то 25 мм цього утеплювача замінять 18 см дерева і 51 см краснокирпічной стіни.
- Непогана захист від звуків (але гірше, ніж у мінеральної вати). Коефіцієнт шумоізоляції пінополістиролу - 39-41 Дб, коли комфортними для людини вважаються 52-65 Дб.
- Низьке водопоглинання. Матеріал не потребує додаткової гідроізоляції.
- Зносостійкість. Дощ, сніг і сонячні промені не зруйнують пінопласт.
- Стійкість до деформацій. Утеплювач на просідає з часом.
- Довговічність. Старіння пінополістиролу не загрожує, якщо дотримуватися правил його монтажу та експлуатації.
- Екологічність. Матеріал є безпечним для людей, тварин, продуктів харчування.
Недоліки цього матеріалу:
- Горючість.
- Виділення шкідливих речовин при нагріванні.
- Щілини між плитами пінопласту. Їх заповнюють монтажною піною, щоб через ці пустоти не проходив холодне повітря.
Піноплекс (екструдований пінополістирол) - це покращений аналог пінопласту. Структура у них однакова - закриті порожнисті гранули. Тільки у екструдованого пінополістиролу вони наповнені азотом, а не повітрям. Самі ж бульбашки скомпоновані набагато щільніше. Так Піноплекс володіє не тільки властивостями пінопласту, але ще і додатковими перевагами:
- Нижче коефіцієнт теплопровідності, 0, 029-0, 034 Вт / (м * К).
- Менше товщина листів.
- Займистість матеріалу знижена.
Мінуси пеноплекса теж успадковані від пінопласту:
- Звукоізоляція як і раніше гірше, ніж у м'яких утеплювачів.
- Листи примикають один до одного зі щілинами, які потрібно закладати піною.
- Варто дорожче пінопласту.
м'які утеплювачі
Альтернатива жорстким теплоізолятор - мінеральна вата. Так називають цілу групу неорганічних утеплювачів з волокнистої структурою. Сюди входять базальтова, шлаковая і скловата. Випускаються ці матеріали в рулонах, циліндрах і плитах. Переваги мінеральної вати:
- Хороша захист від холодів (але гірше, ніж у пінопласту і Піноплекс). Коефіцієнт теплопровідності мінеральної вати - 0, 036-0, 05 Вт / (м * К).
- Відмінне шумозаглушення. Коефіцієнт звукоізоляції - 54-62 Дб, майже однаковий з комфортним рівнем для людини (52-65 Дб).
- Низька займистість, стійкість до хімічних речовин.
- Екологічно чистий матеріал.
- Легкий монтаж. Висота і ширина укладання змінюється ручним розтягуванням без будь-яких підрізувань.
Недоліки мінвати:
- Гідроскопічність. Матеріал піддається намокання, якщо його не захистити гідробар'єром. Зволожена конденсатом вата втрачає в обсязі, її теплоізоляція різко знижується.
- Деформації. Матеріал з часом просідає, якщо проведений не у вигляді плит. Так всередині двері з'являться неутеплені порожнечі.
- Дратівлива для очей, дихальних шляхів і рук. Утеплення мінватою проводиться з окулярами, респіратором і рукавичками. Фенольні смоли і дрібний пил з матеріалу ще можуть викликати алергію у мешканців.
Утеплення залізних дверей за допомогою мінеральної вати рекомендується тільки для багатоквартирних будинків. Причина тому - конденсат, що з'являється на вхідному полотні через перепади температур. Більшості багатоповерхівок ця проблема не знайома - там опалювальні під'їзди не особливо холодніше квартир.
Інша справа - приватні будинки, де вхідні стулка розташована між теплим приміщенням і морозної вулицею. На металі з'являється конденсат, через що вата поступово мокне і втрачає свої властивості. Власникам такого житла краще утеплятися жорсткими матеріалами.
пінополіуретан
Побутова назва матеріалу - монтажна піна. Пінополіуретан - це синтетичний утеплювач з безліччю бульбашок в своїй структурі. Наноситься спеціальними пістолетами з насадками. Переваги монтажної піни:
- Одна з найкращих захистів від холоду. Коефіцієнт теплопровідності спіненого поліуретану - 0, 025 Вт / (м * К).
- Відмінна звукоізоляція.
- Стійкість до вологи, температурних перепадів.
- Легке проникнення навіть у важкодоступні щілини і порожнечі.
- Екологічність.
- Довговічність.
Недоліки пінополіуретану:
- Матеріал займистий, причому під час горіння виділяє токсичні речовини.
- Руйнується під впливом сонячних променів (піна стає темно-жовтою або коричневою, втрачаючи свої властивості).
Як утеплити залізні двері зсередини
Головне - облаштувати порожнини в металевому полотні. Роз'ємну вхідні стулку потрібно розібрати, облаштувати теплоізоляцію в її каркасі, і зібрати все назад. Знадобляться такі матеріали та інструменти:
- поліетиленова плівка, скотч;
- рулетка, лінійка;
- маркер або олівець;
- ніж;
- викрутка;
- шуруповерт, дриль;
- набір свердел по металу;
- бур, шурупи;
- кілька біт (встановлюються на дриль або шуруповерт);
- електролобзик;
- рідкі цвяхи або універсальний контактний клей;
- монтажна піна;
- респіратор, рукавички, окуляри (при роботі зі скловатою).
Утеплення вхідних металевих дверей проводиться так:
- Демонтувати фурнітуру (замки, ручки і вічко).
- Зняти стулку з петель, покласти її на рівну горизонтальну поверхню. Утеплювати можна і «стояче» полотно, але це незручно, а для недосвідченого новачка взагалі важко.
- Зняти облицювання з внутрішньої сторони дверного полотна, відкласти її в сторону. Елемент може бути виготовлений з будь-якого матеріалу (броньований лист, фанера), але кріпиться він, як правило, саморізами або Заклепувальний способом.
- Якщо всередині вхідного полотна є старий утеплювач, то його потрібно повністю прибрати. Звільнилася металеву поверхню очистити спиртом.
- Утеплити ребра жорсткості (профільні труби, що розділяють внутрішній простір двері на осередки):
- Просвердлити отвори в них. Відстань між дірками - 40-45 см. Діаметр повинен бути таким, щоб туди легко входила трубка від балона або пістолета з піною. Якщо під час свердління з'ясувалося, що в трубах вже є теплоізоляція, то звідси треба відразу переходити до пункту 6.
- Заповнити порожнини ребер монтажною піною через ці отвори.
- Дочекатися, коли вона засохне. Виступаючі надлишки зрізати ножем.
- Облаштувати гидробарьер для основного утеплювача:
- Якщо застосовується мінвата, то внутрішню поверхню вхідних дверей потрібно обкласти поліетиленом. Він фіксується до металу рідкими цвяхами або клеєм (саме речовина наносять смугами довжиною на всю осередок чи суцільним тонким шаром). Причому важливо, щоб накладена плівка виходила за межі полотна на 150-200 мм.
- Якщо застосовується пінопласт або Піноплекс, то гідроізоляція вже необов'язкова - ці матеріали і так вологостійкі.
- Утеплити внутрішній простір вхідних дверей:
- Заміряти олівцем і рулеткою все осередки каркаса.
- Вирізати заготівлі утеплювача по цих розмірах. Важливо, щоб теплоізоляція прилягала до вічка і замку, а не налазить зверху. Значить, на заготовках, що потрапляють на ці зони, потрібно позначити розташування даних отворів і вирізати їх.
- Смугами або суцільним тонким шаром нанести на метал клей або рідкі цвяхи. Якщо встановлена гідроізоляція, то на поліетилен.
- Негайно докласти в осередку вирізані заготовки утеплювача, щільно притискаючи кожну з них.
- Дочекатися висихання клею або рідких цвяхів. Заповнити шви, стики і всі інші щілини монтажною піною (у внутрішньому каркасі не повинно залишитися пустот - через них витікає тепло). Потім дочекатися, коли вона затвердіє, і зрізати виступаючі надлишки ножем.
- Закінчити гідроізоляцію, якщо був облаштований перший шар (пункт 6).
- Укласти поверх утеплювача ще одну поліетиленову плівку. Вона повинна покривати весь периметр внутрішнього каркаса.
- Загорнути припуски з першого шару (ті самі 150-200 мм) на цю другу плівку.
- Заклеїти їх скотчем. Так матеріал буде захищений від вологи поліетиленовим «чохлом».
- Каркас з утеплювачем за бажанням накривається пенофолом, причому шаром (фольгированним) в будинок.
- Встановити облицювання внутрішньої сторони полотна, зняту ще на початку процесу.
- Монтувати назад всю фурнітуру (вічко, замок, ручки).
- Навісити утеплену вхідні стулку на петлі.
Утеплення дверей при нерозбірними конструкції
Актуально для дешевих китайських стулок - внутрішнє облицювання в них часто незнімна. Тут потрібні гранульовані утеплювачі (кульки пінопласту або пінополістиролу), які застосовуються так:
- Зрізати карту на торці вхідних дверей.
- Засипати гранули всередину полотна, поки вони не заповнять весь простір.
- Періодично струшувати конструкцію, щоб утеплювач розподілявся рівномірно.
Важливе виключення - вхідні двері з противовзломними ригелями так ущільнити можна. Сипучі гранули обов'язково потраплять всередину цієї системи, заблокувавши її. Тут краще вдатися до альтернативи - зовнішньої теплоізоляції.
Як утеплити двері зовні
Метод вимагає більше матеріалів, інструментів, трудових і тимчасових витрат. Доведеться не тільки утеплити, але ще і обробити полотно. Спочатку підготовка до процесу:
- Видалити фурнітуру.
- Провести демонтаж двері з петель.
- Покласти її на рівну горизонтальну поверхню - так працювати легше.
- Якщо є обшивка з внутрішньої сторони, то її потрібно зрізати.
Далі приступають до основної роботи, перший етап якої - це підготовка майбутньої саморобної облицювання. Вона захистить утеплювач від пошкоджень, забезпечить додаткову шумоізоляцію і задекорірует вхідні двері. Роблять облицювання з ДСП, МДФ, ДВП або вологостійкої фанери, обклеєної штучною шкірою. Процес виготовлення такий:
- Заміряти висоту і ширину внутрішньої сторони полотна.
- Перенести ці розміри на матеріал майбутнього облицювання.
- Випиляти лист, прикласти його до внутрішньої сторони полотна для звірки. Вони повинні точно збігатися один з одним за габаритами. Інакше двері нормально ви не вийдете або у неї просто буде неестетичний вигляд:
- Якщо облицювання виконують з фанери під обробку штучною шкірою, то її потрібно обшити вже на цьому етапі.
- Оббивку викроюють так, щоб вона виходила за кожну сторону листа на 10 см.
- Далі шкіру накладають на фанеру, припуски загинають і пристрілюють меблевими скобами.
- Лицьову сторону обшивки можна додатково прикрасити декоративними цвяхами.
- Відзначити на вийшов полотні отвори під фурнітуру. Вирізати їх електролобзиком.
Другий етап - підготовка каркаса своїми руками, якщо його спочатку немає в двері. Потрібно виготовити раму по периметру внутрішньої сторони полотна, а потім прокласти в ній поздовжні і поперечні ребра жорсткості. Товщина цієї саморобної конструкції повинна бути врівень з фурнітурою (як правило, вистачає перетину 20 * 20 мм). Робиться каркас з будь-якого матеріалу на вибір:
- Дерев'яний брус. Теплоізоляція краще, ніж у металевих профілів. Тільки встановлювати бруси важче - вони кріпляться саморізами, а це вже ризик пошкодити зовнішнє облицювання двері.
- Металевий профіль. Теплоізоляція гірше, ніж у дерева. Встановлювати сталеві деталі простіше - їх потрібно тільки приварити до металевого покриття.
Готовий каркас монтується так:
- Дерев'яні бруси прикріпити на саморізи (останні повинні перевищувати ширину перших мінімум на 5 мм, але не пробуріваются зовнішнє облицювання). Металеві ж профілю просто приварити до дверей.
- Заповнити монтажною піною всі щілини між елементами каркаса, а також самою конструкцією і полотном.
Третій етап - утеплити осередки. Дії тут все ті ж, що і у випадку з розбірної дверима:
- Пункти 6-8 - для полотна з дерев'яними брусами.
- Пункти 4-8 - для дверей з металевими профілями.
Фінал - встановити внутрішнє облицювання, монтувати фурнітуру і начепити стулку на петлі. Хід роботи такий:
- Помилитися раму каркасу клеєм або рідкими цвяхами.
- Прикласти до неї облицювальну панель.
- Закріпити саморізами (інтервал між ними - 30-40 см по периметру всієї двері). Установку краще виконувати знизу-вгору, щоб лист щільно ліг до рами, без здутостей і зазорів.
- Якщо панель не обшита шкірою, то всі нерівності на ній усуваються среднезернистой шкіркою (наждачкою). Ще так можна сточити краю облицювання, щоб та мала закінчений привабливий вигляд.
- Монтувати фурнітуру.
- Навісити вхідний полотно на петлі.
Зовнішнє утеплення металевих дверей помітно потовщує її. Колишній ключ може стати занадто коротким, тому доведеться замовляти його подовжену копію. Ще один нюанс - що несе квадрат, на який надягають ручки. Він теж повинен бути довший за попередній (такі вироби продаються окремо від замків).
теплоізоляція коробки
Принцип майже той же, що і з ребрами жорсткості в металевому каркасі двері. Утеплити можна тільки порожні коробки, всередині яких спочатку немає утеплювача:
- Зняти лиштви.
- Просвердлити наскрізні отвори в профілі рами. Інтервал - 400-450 мм, а діаметр такої, щоб туди легко проходила трубка від балона або пістолета з монтажною піною.
- Заповнити порожнину коробки пінополіуретаном.
Чим утеплити щілини в дверях
Порожнечі між стіною і пов'язаною з нею коробкою теж треба заповнити монтажною піною. Робиться це так:
- Зняти з коробки лиштви.
- Якщо на стіні залишився старий шар пінополіуретану, то його потрібно зачистити.
- Розшити штукатурку до твердого підстави, видалити залишки пилу.
- Змочити поверхню стіни водою.
- Заповнити всі отвори і щілини в ній монтажною піною.
- Дочекатися, коли утеплювач розшириться і застигне. Виступаючі надлишки зрізати ножем врівень з дверною коробкою.
- Покрити піну шаром штукатурки або шпаклівки.
- Встановити лиштви назад.
Ще один «місток холоду» в дверному отворі - це стик між металевим полотном і коробкою. Зазор герметизують поролоновими, гумовими або ж силіконовими ущільнювачами. Такі ізолятори є самоклеючі або врізні стрічки. Встановлюються вони в два етапи:
- Очистити спиртом внутрішню частину притвору (це виступає окантовка по торцях дверей, притискають до коробки при закритті).
- Приклеїти стрічки по всьому периметру цієї поверхні. Врізні ж вироби вдавлюються в спеціальні виїмки, якщо ті передбачені виробником конструкції.
Товщина стрічок підбирається за величиною зазору:
- Широкі щілини (більше 5 мм) потрібно ущільнювати виробами, перетин яких схоже на літери O або D.
- Середні зазори (3-5 мм) ізолюють V- або P-образними стрічками.
- Крихітні щілини (менше 3 мм) обкладають ущільнювачами з перетином у формі C або K. Вони рекомендуються для більшості вхідних металевих дверей, щоб ті потім нормально закривалися.
Жителям півночі з особливо суворими зимами (Сибір, Якутія) може знадобитися ще й підігрів коробки. Він виключить «містки холоду», захистивши металеву поверхню від конденсату. Обігрів роблять з боку прихожей, використовуючи електричний кабель від «теплої підлоги». Тут годяться тільки ті системи, де провід скручений в бухту, а не розміщений на матах. Якщо немає досвіду в електромонтажі, то краще покликати фахівця.
Підготовчий етап:
- Зняти лиштви.
- Збити штукатурку з укосів.
- Вирізати монтажну піну між коробкою і стіною. Так повинно з'явитися вільний простір для укладання дроти.
- Демонтувати підлогове покриття біля порога в передпокої. Там будуть розкладені надлишки електрокабеля.
Далі - облаштування підігріву:
- Заповнити всі звільнений простір між стіною і коробкою плитковим клеєм (використовується для монтажу «теплої підлоги»). Якщо зазори вийшли вузькими і важкодоступними, то речовина легше наносити за допомогою тюбика або пістолета з-під монтажної піни.
- Прокласти кабель навколо всієї коробки, утапливая його в клей. Починати можна з будь-якого нижнього кута, причому провід ніде не повинен виступати назовні.
- Залишок кабелю укласти витками на підлозі біля порога.
- Помістити термодатчик з комплекту «теплої підлоги» в гофровану трубку. Розташувати його між тими витками на підлозі.
- Підключити обидва кінці обігрівального кабеля і провід термодатчика до регулятора температури (продається окремо). Останній же приєднується до домашньої електромережі.
- Переконатися, що плитковий клей засох, і тільки тоді перевірити роботу кабелю. Рівень обігріву задається вручну за допомогою того ж регулятора температури.
Якщо монтаж і підключення виконані за інструкцією, то коробка потеплішає. Далі - завершальний етап:
- Встановити назад підлогове покриття біля порога. Воно приховає витки електрокабеля і Гофротрубка з термодатчиком.
- Нанести штукатурку на укоси і застиглий клей.
- Монтувати лиштви на коробку.
